Сайт для женщин за рулем

Чип тюнинг представляет собой изменение коэффициентов коррекции в памяти ПЗУ
Чип тюнинг повышает отдачу двигателя за счёт увеличения наполнения цилиндров и измения состава смеси
Динамические характеристики двигателя, прошедшего чип тюнинг, становятся более эластичными
На автомобиле прошедшем чип тюнинг, подхват двигателя произойдёт на более низких оборотах

Взамозависимость параметров работы двигателя
Работа двигателя это всегда компромисс между многими величинами. Основополагающими для разработчиков сегодня является себестоимость, экономичность, ресурс двигателя и токсичность выхлопа. Не рассматривая экономические стороны, подробнее рассмотрим все за и против:
Ресурс двигателя с меньшей отдачей выше, чем аналогичный параметр у более форсированного двигателя. Требования к качеству топлива в варианте с форсированным двигателем выше. Жёсткие нормы по уровню токсичности заставляют разработчиков переводить двигатели на работу с более обеднёнными смесями и устанавливать катализаторы.
Со стороны потребителя требования к двигателю тоже взаимоисключающие. Хочется высокой мощности, крутящего момента, надёжности и огромного ресурса - при всём этом желательно заправлять автомобиль самым дешевым топливом и иметь маленький его расход. Однако чудес на свете не бывает - улучшение одних параметров всегда ухудшает другие. Поэтому для нас всегда есть выбор - довериться разработчикам и оставить всё как есть или пойти по пути экспериментов по доводке установленного на Вашем автомобиле двигателя. Сделать с двигателем можно многое, однако стоимость многих радикальных переделок зачастую оказывается просто невыгодной. Намного проще вложить эти деньги в приобретение автомобиля с более мощным двигателем. Но если Вы все же решились на доводку двигателя своего автомобиля, запомните, что получить более высокую отдачу от двигателя можно лишь увеличив наполнение цилиндров и изменив состав смеси. Методов увеличения наполнения существует множество. Условно их можно разделить на несколько категорий:

Методы повышения КПД двигателя
Уменьшение сопротивления потоку воздуха - Замена воздушного фильтра, замена или переделка корпуса дроссельной заслонки, замена или расточка и шлифовка впускного коллектора, переделка головки блока (замена клапанов на клапана с большим диаметром и расточка воздушных каналов), установка или оптимизация работы наддува. Тем же целям служит и установка распредвала с другим профилем кулачков - для изменения величины и продолжительности открытия клапанов. Оптимизация состава рабочей смеси - изменение количества топлива для разных режимов работы достигается несколькими способами: Увеличение магистрального давления топлива заменой или настройкой регулятора давления топлива и изменение программы работы ЭБУ (чип тюнинг). Механизм изменения фаз ГРМ - оптимизация фаз газораспределения для различной частоты вращения двигателя. Оптимизация выпуска - Улучшение продувки цилиндров снижением сопротивления выпускного коллектора и глушителя (в идеале следует поставить трубу большого диаметра и причём без изгибов).
Я специально не рассматриваю варианты требующие расточки блока, обрезки поршней или замены коленвала - у нас стоит задача получить максимальную мощность от того же двигателя. Кроме того, многие из вышеперечисленных методов требуют вмешательства в механическую часть двигателя - что в случае нового автомобиля автоматически лишает Вас возможности гарантийного ремонта. Так что же можно сделать с двигателем без особых затрат и не боясь потерять гарантию? Ответ тут один - чип тюнинг.

Что такое чип тюнинг?
Что же такое чип применительно к автомобильному двигателю? В любой блок управления заложена программа его работы. Набор поправочных коэффициентов для различных режимов работы двигателя заложен в ПЗУ блока. Блок управления получая сигналы от различных датчиков, управляет работой исполнительных устройств для обеспечения оптимальной (зачастую по мнению разработчиков) работы двигателя. Необходимые параметры для управления исполнительными устройствами вычисляются в соответствии с приходящими данными и набором коэффициентов коррекции, заложенных в ПЗУ. Таким образом, желая изменить работу двигателя, не изменяя механических его составляющих, мы имеем для этого два очевидных пути:
Первый - изменение входящих сигналов (для примера - изменение жёсткости возвратной пружины заслонки расходомера воздуха). Второй - изменение коэффициентов коррекции в памяти ПЗУ (чип тюнинг)

Какие параметры регулируется при чип тюнинге?
Изменяя данные ПЗУ мы можем влиять на работу практически любого исполнительного устройства, из тех, которыми управляет ЭБУ. Для получения других мощностных характеристик мы можем изменить установку угла опережения зажигания, величину времени впрыска, отключить или изменить режим работы систем, контролирующих токсичность выхлопных газов, для двигателей с компрессором можно изменить величину давления наддува. Кроме того мы можем изменить обороты холостого хода, максимально разрешённые обороты двигателя и максимально допустимую скорость автомобиля (при её электронном ограничении). Велика ли роль данных изменений в получении от двигателя максимальной мощности? Нет - её прирост может составлять 5-10% (исключение составляют наддувные двигатели, где без особых затруднений можно получить прибавку в 20% и даже более).

Зачем делают чип тюнинг?Т
Так есть ли во всём этом смысл? Каждый сам решает делать или нет, но тот кто хоть раз проехал на машине прошедшей чип тюнинг, решает этот вопрос для себя однозначно - да! Дело в том что мало кто ездит на режиме максимальной мощности - намного более важные параметры для повседневной езды это крутящий момент и эластичность двигателя. Если Вы рассмотрите диаграмму мощности и момента двигателя до чип тюнинга и после - обратите внимание на то, что равные величины момента достигаются на разных оборотах двигателя. Что это означает: При резком нажатии на педаль акселератора на автомобиле прошедшем чип тюнинг, подхват двигателя произойдёт на более низких оборотах. То есть зачастую Вам просто не нужно будет переключаться на пониженную передачу, а переключившись вниз вы получите ещё большую интенсивность разгона.
При невозможности проводить чип тюнинг некоторых блоков управления очень популярным стала установка всевозможных контроллеров, меняющих режимы работы штатного блока управления. Такие контроллеры выпускают многие фирмы, но наибольшую известность получили контроллеры JET, A’PEXi, GReddy . Как правило, использование данных контроллеров даёт такой же эффект, что и чип тюнинг. Кроме того, возможно отключение контроллера и эксплуатация автомобиля в штатном режиме
Взамозависимость параметров работы двигателя
Работа двигателя это всегда компромисс между многими величинами. Основополагающими для разработчиков сегодня является себестоимость, экономичность, ресурс двигателя и токсичность выхлопа. Не рассматривая экономические стороны, подробнее рассмотрим все за и против:
Ресурс двигателя с меньшей отдачей выше, чем аналогичный параметр у более форсированного двигателя. Требования к качеству топлива в варианте с форсированным двигателем выше. Жёсткие нормы по уровню токсичности заставляют разработчиков переводить двигатели на работу с более обеднёнными смесями и устанавливать катализаторы.
Со стороны потребителя требования к двигателю тоже взаимоисключающие. Хочется высокой мощности, крутящего момента, надёжности и огромного ресурса - при всём этом желательно заправлять автомобиль самым дешевым топливом и иметь маленький его расход. Однако чудес на свете не бывает - улучшение одних параметров всегда ухудшает другие. Поэтому для нас всегда есть выбор - довериться разработчикам и оставить всё как есть или пойти по пути экспериментов по доводке установленного на Вашем автомобиле двигателя. Сделать с двигателем можно многое, однако стоимость многих радикальных переделок зачастую оказывается просто невыгодной. Намного проще вложить эти деньги в приобретение автомобиля с более мощным двигателем. Но если Вы все же решились на доводку двигателя своего автомобиля, запомните, что получить более высокую отдачу от двигателя можно лишь увеличив наполнение цилиндров и изменив состав смеси. Методов увеличения наполнения существует множество. Условно их можно разделить на несколько категорий:

Методы повышения КПД двигателя
Уменьшение сопротивления потоку воздуха - Замена воздушного фильтра, замена или переделка корпуса дроссельной заслонки, замена или расточка и шлифовка впускного коллектора, переделка головки блока (замена клапанов на клапана с большим диаметром и расточка воздушных каналов), установка или оптимизация работы наддува. Тем же целям служит и установка распредвала с другим профилем кулачков - для изменения величины и продолжительности открытия клапанов. Оптимизация состава рабочей смеси - изменение количества топлива для разных режимов работы достигается несколькими способами: Увеличение магистрального давления топлива заменой или настройкой регулятора давления топлива и изменение программы работы ЭБУ (чип тюнинг). Механизм изменения фаз ГРМ - оптимизация фаз газораспределения для различной частоты вращения двигателя. Оптимизация выпуска - Улучшение продувки цилиндров снижением сопротивления выпускного коллектора и глушителя (в идеале следует поставить трубу большого диаметра и причём без изгибов).
Я специально не рассматриваю варианты требующие расточки блока, обрезки поршней или замены коленвала - у нас стоит задача получить максимальную мощность от того же двигателя. Кроме того, многие из вышеперечисленных методов требуют вмешательства в механическую часть двигателя - что в случае нового автомобиля автоматически лишает Вас возможности гарантийного ремонта. Так что же можно сделать с двигателем без особых затрат и не боясь потерять гарантию? Ответ тут один - чип тюнинг.

Что такое чип тюнинг?
Что же такое чип применительно к автомобильному двигателю? В любой блок управления заложена программа его работы. Набор поправочных коэффициентов для различных режимов работы двигателя заложен в ПЗУ блока. Блок управления получая сигналы от различных датчиков, управляет работой исполнительных устройств для обеспечения оптимальной (зачастую по мнению разработчиков) работы двигателя. Необходимые параметры для управления исполнительными устройствами вычисляются в соответствии с приходящими данными и набором коэффициентов коррекции, заложенных в ПЗУ. Таким образом, желая изменить работу двигателя, не изменяя механических его составляющих, мы имеем для этого два очевидных пути:
Первый - изменение входящих сигналов (для примера - изменение жёсткости возвратной пружины заслонки расходомера воздуха). Второй - изменение коэффициентов коррекции в памяти ПЗУ (чип тюнинг)

Какие параметры регулируется при чип тюнинге?
Изменяя данные ПЗУ мы можем влиять на работу практически любого исполнительного устройства, из тех, которыми управляет ЭБУ. Для получения других мощностных характеристик мы можем изменить установку угла опережения зажигания, величину времени впрыска, отключить или изменить режим работы систем, контролирующих токсичность выхлопных газов, для двигателей с компрессором можно изменить величину давления наддува. Кроме того мы можем изменить обороты холостого хода, максимально разрешённые обороты двигателя и максимально допустимую скорость автомобиля (при её электронном ограничении). Велика ли роль данных изменений в получении от двигателя максимальной мощности? Нет - её прирост может составлять 5-10% (исключение составляют наддувные двигатели, где без особых затруднений можно получить прибавку в 20% и даже более).

Зачем делают чип тюнинг?Т
Так есть ли во всём этом смысл? Каждый сам решает делать или нет, но тот кто хоть раз проехал на машине прошедшей чип тюнинг, решает этот вопрос для себя однозначно - да! Дело в том что мало кто ездит на режиме максимальной мощности - намного более важные параметры для повседневной езды это крутящий момент и эластичность двигателя. Если Вы рассмотрите диаграмму мощности и момента двигателя до чип тюнинга и после - обратите внимание на то, что равные величины момента достигаются на разных оборотах двигателя. Что это означает: При резком нажатии на педаль акселератора на автомобиле прошедшем чип тюнинг, подхват двигателя произойдёт на более низких оборотах. То есть зачастую Вам просто не нужно будет переключаться на пониженную передачу, а переключившись вниз вы получите ещё большую интенсивность разгона.
При невозможности проводить чип тюнинг некоторых блоков управления очень популярным стала установка всевозможных контроллеров, меняющих режимы работы штатного блока управления. Такие контроллеры выпускают многие фирмы, но наибольшую известность получили контроллеры JET, A’PEXi, GReddy . Как правило, использование данных контроллеров даёт такой же эффект, что и чип тюнинг. Кроме того, возможно отключение контроллера и эксплуатация автомобиля в штатном режиме

Для начала немного теории.
Чаще всего в автомобиле применяется четыре вида акустического оформления: закрытого типа (ЗК), корпус с фазоинвертором (ФК), полосового типа (ПК) и бесконечный акустический экран (free air).
Если развиваемое НЧ-головкой
звуковое давление в ЗК (или free air) принять за некую величину N, то, установив этот же динамик в ФК, с некоторой долей приближения получим прирост звукового давления равный 3 дБ, а в ПК — б дБ. Напомним, что увеличение уровня звукового давления на 3 дБ означает увеличение громкости звука в два раза, соответственно, 6 дБ — в четыре раза. Из всего сказанного можно сделать вывод: применение более сложного акустического оформления для НЧ-головки позволяет использовать менее мощные усилители при равной громкости звучания. А учитывая, что стоимость усилителя растет пропорционально его мощности, то данный показатель важен для многих автолюбителей.
Еще одно обстоятельство, которое волнует многих покупателей при выборе сабвуфера — количество обмоток звуковых катушек. В магазинах можно найти сабвуферы с одной, двумя и даже с четырьмя обмотками. Для чего это делается? Увеличение количества обмоток — некоторая хитрость производителей,
позволяющая использовать вместо одного очень мощного несколько менее мощных усилителей. На качество звука это совершенно не влияет, и применяется только для получения максимального звукового давления.
Несколько слов об активных корпусных сабвуферах. Тем более что за последний год на рынке появилось немало моделей, привлекательных как по качеству звучания, так и по развиваемому звуковому давлению. Если производитель подходит серьезно к таким изделиям, то старается оптимально подобрать связку “усилитель+НЧ-громкоговоритель”, чем обеспечивает высокое качество звука и избавляет вас от необходимости самому делать необходимый подбор компонентов. Более того, активные сабвуферы просты в настройке, монтаже и в большинстве своем оснащены высокоуровневыми входами для подключения штатных головных устройств. Основной недостаток активных сабвуферов — отсутствие отдельных выходов встроенного усилителя, поэтому если он выйдет из строя, то сабвуфер станет бесполезным.
Выбор акустического оформления и места установки НЧ-головки во многом зависит от типа кузова автомобиля. Конструктивно все автомобили можно разделить на три условных класса: с совмещенным объемом салона и багажного отделения (типа хэтчбек и универсал), с изолированным от салона багажником (типа седан) и открытым кузовом (типа кабриолет). Каждый из этих автомобилей имеет свои особенности установки, поэтому рассмотрим их по отдельности.
Как установить НЧ-динамик в кузов автомобиля типа седан?
Автомобили с таким типом кузова наиболее сложны для установки сабвуфера. Если просто “бросить” сабвуфер в багажник или установить в боковую стенку, то за счет акустической экранировки в салон будут доходить только самые низкие частоты, да и то больше из-за вибраций самого кузова. Поэтому для того чтобы бас был в салоне, приходится идти на определенные хитрости и уступки.
Изготовление и установка сабуфера в багажник
Материалы и инструмнеты
Из основных материалов мне понадобилось:
- Эпоксидка, 9 флаконов по 300гр, пр-во г. Дзержинск;
- Стеклоткань толщиной 0,3 мм (скорее всего она промышленная) - без воска, с синтетическими волокнами - порядка 2,5 кв. м.;
- Углелента, толщиной 0,1 мм и шириной 0,4 м - порядка 4м.
- Лист фанеры 9 мм - порядка 1,8 кв.м.;
- Полиэфирная шпаклевка со стекловолокном - 150 гр.;
А также шкурка, гвоздики, шурупы, бумажный скотч, пластилин, аэрозольная краска “Matson”, клей типа “Момент”, термоклей, карпет (ковролин). Электролобзика у меня нет, поэтому использовал обычные пилы - широкую и узкую, также электродрель, строительный фен “Black&Decker”, ножницы по металлу, нож-резак и еще молоток

Выклейка
Решил разместить вуфер слева в багажнике - меньше расстояние до аккумулятора и больше места в нише из-за отсутствия горловины бензобака. Место, которое находится за пластиковой заглушкой, тоже задумал использовать, и как потом оказалось не зря, это дополнительно 5 литров объема.

Для начала подготовил поверхности: все заклеил бумажным скотчем, включая пластиковую боковину. Затем с помощью картона, скотча и пластилина сделал обечайку (торцы) вокруг выреза вровень с кромками, предварительно наклеив кусок пенки 8-мм на внутреннюю поверхность заднего крыла. Это для того, чтобы готовая форма не упиралась в крыло изнутри. Здесь важно проследить, чтобы боковые картонные стенки располагались под небольшим углом, иначе слепок невозможно будет вытащить из отверстия. Потом тем же пластилином немного подкорректировал получившуюся матрицу для придания более плавных обводов слепку. Пластилин разогревал феном.

Подготовленную таким образом поверхность обильно смазал литолом и приступил к оклейке. Стеклоткань накладывал внахлест, полосками шириной порядка 15 см, слегка подогревая их феном и выдавливая пузырьки. Поверхность смолой не мазал (она в литоле), а предварительно пропитывал полоски. На этом этапе я не очень ясно представлял себе будущую форму ящика, поэтому заклеил заведомо бОльшую площадь.
Эпоксидка медленно полимеризуется при низких температурах, поэтому мне пришлось искать теплый гараж для затвердевания формы. Это оказалось гораздо легче, чем я предполагал, и, после ночевки машины в огромном теплом заводском гараже я торжественно выдрал получившийся слепок, правда с некоторым усилием…

Стенки
Число, форму и размер боковых стенок прикидывал уже по месту, вырезая их из картона и скрепляя клеем-расплавом (продается в виде стержней, плавится паяльником либо вставляется в спец.”пистолет”). Но на этом этапе есть очень важная проблем, решение которой не столь тривиально.

Как прикинуть объем ящика? Готового ответа я так и не нашел, пришлось что-то придумывать. Коробка от динамика вмещала 20 литров, поэтому на глазок вырезал из картона и скрепил стенки так, чтобы получилось полторы коробки. Более точно измерить объем можно только при помощи сыпучих или жидких веществ… Может подойти и крупа (30 литров крупы :-О)), и песок, и керамзит, и пенопластовые шарики… Про воду пока речь не идет - конструкция негерметична в принципе. Но свежее решение пришло само собой, правда не сразу: в обычные пакеты для мусора я налил воды по 6 литров, завязал их и просто побросал в макет ящика! Хотя конструкция чуть было и не рассыпалась из-за тяжести воды, но цели своей я достиг…

Затем вырезал стенки уже из 9-мм фанеры, стараясь учесть уменьшения объема в дальнейшем: толщина стенок, объем брусков и ребер жесткости, эпоксидку (9 флаконов по 300гр), стеклоткань и тд. Новые стенки скрепил термоклеем и вторично произвел замер. Если есть сомнения в правильности замеров, то можно ширину стенок сделать с запасом и отрезать лишнее потом, когда будет набрана достаточная прочность. Верхнюю стенку пришлось вделать с вырезом под динамик в штатном месте накладки. Так я планирую организовать тыловую подзвучку.
Далее скреплял стенки между собой при помощи шурупов (саморезов), брусочков и эпоксидки. Бруски лучше вырезать из твердых пород дерева: бук, дуб, береза. Места под шурупы (я взял 4Х25мм) разметить и предварительно засверлить сверлом 0,5-0,75 диаметра шурупа, иначе брусок расколется. Также хочу добавить, что скреплял боковые стенки между собой не отделяя заднюю - чтобы постоянно контролировать положение деревянной части относительно стеклопластиковой. То есть разрывал временное клеевое соединение, ставил брусок и опять фиксировал участок термоклеем. Когда деревянная обвязка высохла, капитально приклеил к ней заднюю стенку эпоксидкой, прибив штапичными (маленькие такие) гвоздиками по периметру для полного прилегания. После этого срезал излишки слепка и кое-где эти гвоздики повыдергал…
Первоначальная форма была готова. Даже на этом этапе ящик оказался полностью герметичен, поэтому я замерил объем водой, причем уже без применения целлофановых пакетов… Увеличение прочности Для увеличения жесткости деревянных стенок достаточно было просто прибитьнаклеить еще один слой фанеры. Но я решил на свой страх и риск немного усложнить себе задачу и применить композитный материал - “сэндвич”.

Между двумя фанерными стенками зажал три слоя углеволокна со смолой, причем волокна располагались вдоль - поперек - вдоль. Дополнительную стенку решил высверлить, сделать таким образом “сотовую” структуру. Как мне кажется, эти дырки не снижают общую прочностьжесткость конструкции, но заметно улучшают демпфирование стенок. Да и тому же в сумме это дополнительных 2 литра объема :-)) Вполне возможно, что эти дырки - спорный вопрос. Здесь я не уверен на 100% в правильности своих действий, однако испытания показали неплохие результаты…

Другое дело - набрать прочность стеклопластиковой части ящика. Оптимальным решением оказалось применение аналогичного “сэндвича”. Только теперь три-четыре слоя углеволокна помещались между слоями стеклоткани. Такой “сэндвич” я аккуратно изготавливал на куске визомата (идеален кусок толстого стекла), тщательно пропитывая смолой каждый слой. Потом наклеивал его внутрь слепка. Предварительно поверхность смазывал эпоксидкой, и уже положенный “сэндвич” немного грел феном (смола размягчалась), тщательно разравнивал его, выдавливая пузыри и затем грел феном уже посильнее. После таких действий свежеприлепленный “сэндвич” “вставал” - немного затвердевал. Таким образом, вполне возможно набрать жесткость слой за слоем, не дожидаясь полной полимеризации свежих “сэндвичей”.
По такой схеме набрал суммарную толщину в 8-10 слоев, накладывая куски внахлест и делая акцент на участках с наибольшей площадью. Также старался, чтобы “сэндвич” немного захватывал фанерные стенки. Форма выклеивалась довольно ровно, поэтому поверхность практически не шлифовал между накладкой слоев.

Углеволокно имеет высокий модуль жесткости, поэтому его применение намного упрощает задачу. Можно, конечно, обойтись и без него, но тогда число слоев стеклоткани придется увеличить… И еще один момент: композит получится гораздо прочнее, если он будет сохнуть под грузом, а не просто так. Вакуумной установки у меня нет, применять гнёт я не стал, но прижать стеклоткань мешочком с песком, наверное, было бы не лишним…

Ребра жесткости и верхняя крышка
Конструкция получалась все прочнее и прочнее. Я пробовал со всей силы прыгать на ящике, но никаких деформаций “экспертам” заметить не удалось:-) Тем не менее, поставил ребра жесткости (распорки) - обязательный элемент конструкции.

Их вырезал три штуки - тоже из фанеры, шириной 3-4 см. Конечно, не так просто удалось “близко к тексту” повторить рельеф стеклопластиковой поверхности, но я особо над этим не усердствовал… Ребра наживил гвоздиками к деревянным стенкам, заполнил щели между ними и слепком смесью смолы и опилок, а потом по месту стыка положил полоски стеклоткани. На дно ниши приклеил буковый брусочек, заклеив его сверху куском стеклоткани. Ну вот теперь прочность точно достигла отметки “ЛИНКОР” :-))

Верхнюю крышку тоже вырезал из фанеры. Между двумя 9-мм заготовками зажал пару слоев углеволокна и слой стеклоткани со смолой, скрепил фанерки гвоздиками и прижал грузом. Отверстие под динамик вырезал заранее, а уже к высохшей композитной конструкции приклеил и прибил дополнительное кольцо. Оно немного добавляет жесткости крышке, да и шурупы крепления динамика будут прочнее держаться за счет более долгого пути в дереве…

После проверки поверхностей крышку торжественно приклеил к ящику, намертво привинтив ее шурупами. Мелкие неровности и головки шурупов зашпаклевал и зашкурил. Стеклопластиковую часть ящика тоже шпаклевал, но только крупные раковины - поверхность слишком неровная и “выводить” ее начисто не имеет никакого смысла
Ящик снаружи и изнутри выкрасил черной матовой краской, хотя специалисты рекомендуют внутреннее пространство обработать антикором в аэрозольной упаковке. Также изнутри на клей “Момент” наклеил 10-мм поролон для лучшего демпфирования стенок. Снаружи часть ящика задрапировал ковролином (карпетом), использовав тот же “Момент”.

Клеммы купил универсальные - и под вилку, и просто под оголенный провод. Просверлил отверстия в боковой стенке и прикрутил их, промазав герметиком. Провод к динамику взял покороче и потолще, 4 кв.мм., места контактов пропаял и заизолировал.
Герметизация динамика
Неправильное сопряжение динамической головки и ящика (особенно это касается ЗЯ) запросто может свести к нулю весь кропотливый труд. Конечно, существуют специальные прокладки из пористого материала, предназначенные специально для подкладывания под обод динамика. Также динамик можно приклеить к корпусу герметиком. Но как его потом отдирать? Я же применил простую и надежную технологию, дающую прекрасные результаты.

Предварительно, на всякий случай внутренний обод корзины динамика намазал литолом. Затем нанес силиконовый герметик (отличные результаты дает фирменный “ABRO”) по краю отверстия в корпусе. То, что поверхность уже затянута карпетом, нисколько не помешает. Чтобы головка не приклеилась намертво, по силиконовой дорожке нужно уложить полоски тоненького целлофана (вполне подойдут кусочки пакета - “маечки”). Далее нужно приложить динамик, ориентировав его так, как он будет стоять в дальнейшем и привинтить его всеми винтами. После затвердевания герметика динамик и целлофан должны с легкостью отсоединиться, а на корпусе должная остаться идеально подходящая под конкретную головку силиконовая прокладка.

Выводы
На мой взгляд, ящик получился. Не особо тяжелый, но жесткий и прочный. В итоге он оказался около 33 литров - ненамного меньше расчетного, но это не столь страшно - добавление звукопоглощающего материала внутрь позволяет исправить эту нестыковку… В багажнике сидит как влитой, не дребезжит, стенки не “дышат” даже на околомаксимальной громкости В общем, я доволен. На данный момент у меня нет возможности измерить АЧХ вуфера, поэтому настраивал его на слух - добавляя/убирая акустический балласт/звукопоглотитель. Но это уже совсем другая история, проанализировать полученные результаты я пока не готов…

Еще 5 лет назад автомобильные холодильники в России были экзотикой, изредка встречающиеся на полках дорогих магазинов бытовой техники. Сегодня автомобильные холодильники входят в ассортимент самых разных торговых предприятий: магазинов, торгующих товарами для туризма и отдыха, бытовой техникой, крупных торговых сетей и автосалонов. За этот короткий срок популярность этой продукции росла стремительными темпами. Автомобильный холодильник – это минихолодильник для автомобиля, который поможет Вам организовать незабываемый пикник на природе и порадует прохладными напитками в дороге. Если Вы предпочитаете путешествовать на машине, то без автомобильного холодильника Вам не обойтись. Этот холодильник сохранит продукты, приготовленные в дальнюю дорогу. Предлагаем Вашему вниманию автомобильные холодильники по доступным ценам. Помните, чем больше объем автомобильного холодильника, тем больше продуктов Вы сможете взять с собой.Среди нас найдётся немного любителей теплого пива, кислого молока или мяса с душком. Проблемы в виде испорченых продуктов, зря потраченых денег и плохого настроения поджидают нас с наступлением жаркого лета. Перемещение продуктов и напитков к месту потребления (на дачу, на пикник, до дома и т.д.) в это время для многих из нас превращается в большую проблему. Вы навсегда можете избавить себя от этих неприятностей, используя для перевозки и хранения продуктов автомобильные холодильники “Campingaz” (Франция) и “Coleman” (США). При движении транспортного средства автохолодильник работает от бортовой сети постоянного тока 12 или 24 В, а на стоянке через преобразователь напряжения от сети переменного тока 220 В 50 Гц или другого источника энергии. Все типы автохолодильников должны обладать достаточно высокой прочностью при вибрациях и ударных нагрузках.

Изотермические сумки и контейнеры используют для кратковременного хранения охлажденных и замороженных продуктов при доставке от магазина до дома (от места приобретения до места потребления). Для сохранения холодных и горячих жидких блюд используют изотермические емкости-термосы в виде фляг и бидонов, изготавливаемые из экологически чистых материалов. В изотермической фляге охлажденные напитки с кубиками льда остаются холодными до 10 ч, а предварительно подогретые напитки сохраняются горячими в течение 8 ч.

Автомобильные холодильники изготавливают как в виде отдельно стоящих переносных моделей, так и для встраивания в различные ниши на транспортных средствах. На легковых автомобилях их встраивают в подлокотники и в ниши между сидениями, на автобусах — в различные ниши, не пригодные для размещения пассажиров.

Очень важно для автомобильного холодильника наличие защитного устройства, контролирующего предельно допустимую разрядку аккумуляторной батареи. Устройство показывает, когда холодильник необходимо отключать от бортовой сети автомобиля, чтобы не создавать проблемы для запуска двигателя.

По удельному энергопотреблению наиболее экономичными являются компрессионные холодильники, менее экономичны абсорбционные, еще менее – термоэлектрические. Разница в энергопотреблении возрастает с увеличением емкости автохолодильника. Самые экономичные — компрессионные мини-холодильники в виде ларчиков с верхними крышками. Лари надежнее и лучше удерживают холод.

Термоэлектрические холодильники не имеют движущихся частей и хладагента. Они экологически безопасны. Охлаждение камеры холодильника происходит при прохождении постоянного электрического тока через термоэлементы, состоящие из набора термоэлектрических полупроводниковых пластин.

Одна часть пластин находится внутри камеры автохолодильника, а другая снаружи. В режиме охлаждения внутренние части пластин охлаждаются, а наружные нагреваются. При изменении направления тока (переключении полярности) внутренние части пластин будут нагреваться, а наружные охлаждаться.

Возможность работы в режиме подогрева продуктов является основным преимуществом термоэлектрического холодильника перед абсорбционным и компрессионным. Другим преимуществом является работоспособность при любых наклонах транспортного средства. Некоторые модели термоэлектрических холодильников способны работать не только в вертикальном положении, но и на боковой, и на задней стенке.

Недостатком термоэлектрических автохолодильников является большая тепловая инерционность: они очень медленно набирают температуру. Перед поездкой продукты и напитки рекомендуется предварительно охладить в бытовом холодильнике, либо охладить камеру термоэлектрического холодильника с помощью аккумуляторов холода. Применять для охлаждения обычный лед не следует, поскольку талая вода будет вызывать коррозию металлических частей.

Термоэлектрические холодильники изготавливают в виде отдельно стоящих тумбочек, шкафчиков, ларей и встраиваемых в различные ниши коробочек соответствующей формы. В целях наиболее эффективного использования общего объема все рабочие элементы термоэлектрического холодильника встраивают в дверцу шкафчика или крышку ларчика. Легко открывающаяся крышка обеспечивает удобный доступ к продуктам.

В режиме наибольшего холода температура в камере современного термоэлектрического холодильника составляет около +3 С при окружающей около 25 С. В некоторых моделях она может достигать -3 С, что вполне достаточно для сохранения качества свежих и охлажденных продуктов. В режиме подогрева температура достигает + 54-60 С, а в некоторых моделях до +70 С. Такая температура достаточна для подогрева пищи перед ее приемом. Режим подогрева включают в пути перед запланированной остановкой за время, рекомендованное изготовителем холодильника.

Многие изготовители задают максимальный перепад между температурами окружающего воздуха и внутри камеры (от 16 до 24 С в режиме охлаждения и 50-60 С в режиме подогрева). При отключении электрического питания приемлемые температуры продуктов сохраняются до 8-10 часов.

Большинство термоэлектрических холодильников работает в режимах охлаждения и подогрева. Модели с низким уровнем цен работают только в режиме охлаждения и только от бортовой сети автомобиля. Термоэлектрические холодильники-подогреватели пищи предпочтительны для водителей «дальнобойщиков» и при длительных рейсах на всех видах транспорта.

Холодильники с низкими ценами, работают на постоянном токе 12/24 В. Самые дорогие комбинированные электро-газовые холодильники способны работать на постоянном и переменном токе и на сжиженном газе (пропан/бутан). Работа на газе экономичнее, чем на электрической энергии. Модели, работающие на газе, имеют ручной или электрический розжиг. Газового баллона емкостью 5 л хватает на 230 ч непрерывной работы. Этого достаточно для месячного отдыха на природе.

Емкость абсорбционных автомобильных холодильников от 24 до 140 л.

Встраиваемые модели с одной и двумя дверцами устанавливают на представительские, междугородные и туристические автобусы, специальные фургоны и вахтовые автобусы, на грузовики, яхты и в железнодорожных вагонах.

Холодильники-морозильники автоматически поддерживают заданную температуру в диапазоне от +4 С до -18 С, что удовлетворяет требованиям хранения как свежих, так и охлажденных, и замороженных продуктов. Холодильники устойчивы против вибраций и сохраняют работоспособность при наклонах до 30 градусов. После отключения электропитания приемлемые температуры продуктов сохраняются до 6 часов